伟德国际(bevictor·1946)源自英国官方网站-重回反叛内核的宣言，还是街头神话走向新阶段的注脚？今天，我们就从这口棺材出发，拆解

　　做棺材、砖头、灭火器这类“奇葩单品”，是近几年才开始的博眼球操作。但事实上，从1994年品牌创立的第一天起，“非服装类周边”就刻进了Supreme的品牌基因里，只是不同阶段，这些单品承载的意义，早已发生了天翻地覆的变化。起源

　　James Jebbia在纽约下东城拉法叶街开了第一家Supreme门店。彼时的纽约下东城，是滑板少年、地下艺术家、朋克青年的聚集地，主流时尚圈对这群“不务正业”的年轻人嗤之以鼻，没有品牌愿意为他们做设计，也没有空间愿意接纳他们。James Jebbia

　　“潮流服装品牌”，而是给这群滑手打造一个“避风港”。所以最初的Supreme门店，除了滑板、基础款T恤和卫衣，最多的就是贴纸、打火机、钥匙扣这类几美元的小周边。对于当年的滑手们来说，这些小物件不是用来炒价的商品，而是社群的身份标识——把Supreme的贴纸贴在滑板上、墙上、夹克上，就等于告诉身边的人：“你是自己人，我们是同一个圈子的”。这种“

　　用周边构建社群”的逻辑，贯穿了Supreme的第一个十年。2000年前后，Supreme陆续推出了滑板轮、轴承、工具包等滑板周边，甚至还有为滑手设计的创可贴、水壶，所有的产品都围绕着“滑板社群的日常需求”展开，没有刻意的猎奇，也没有为了争议而争议。对于当年的滑手来说，Supreme不是一个高高在上的潮流品牌，而是他们生活的一部分，是属于他们自己的文化符号。反叛的实验

　　Supreme开始走出纽约的滑板圈，逐渐被全球的年轻人熟知，也正是在这个阶段，它推出了那些至今仍被奉为经典的“奇葩单品”，而这些单品的初衷，其实是一场关于消费主义的社会实验。James Jebbia

　　2013年接受《》采访时，第一次解释了这块砖头的意义：“我们做这块砖头，从来不是为了让大家炒价，而是想做一个实验——大家到底是为了产品本身买单，还是为了这个Logo买单？当一块印了Logo的砖头，能卖到比普通砖头贵几百倍的价格，这本身就是对消费主义最辛辣的讽刺。”除了红砖，这个阶段的Supreme

　　，还推出了2013年的自行车锁、2015年的灭火器、2014年的弹簧刀梳子，这些单品的共同特点，就是“脱离了服装的核心属性，极致无用，又极致有态度”。它们不是为了赚钱，也不是为了博眼球，而是用一种黑色幽默的方式，解构着大众对品牌符号的盲目追捧，同时完成了圈层筛选——能读懂这块砖头背后的讽刺的人，才是真正理解Supreme反叛内核的人。破圈的武器

　　2020年，是Supreme的黄金年代，也是它从“街头滑板品牌”彻底走向“全球潮流顶流”的关键阶段。这个阶段的Supreme，不再满足于只做服装和滑板周边，而是开始把Box Logo渗透到年轻人生活的每一个角落，用全品类的周边，把“穿Supreme”升级成了“活成Supreme”。这次联名，让

　　彻底完成了破圈——它不再只是滑手们的品牌，不再只是潮流圈的小众符号，而是成了全球年轻人都认可的潮流标杆，成了街头文化正式进入主流时尚圈的标志性事件。而那些覆盖生活全场景的周边单品，就是Supreme用来占领年轻人心智的最好武器，它让街头文化不再是遥不可及的亚文化，而是可以融入日常的生活方式。当下的棺材

　　万棺材，我们很难用非黑即白的定义去评判它。从品牌传承的角度来看，这口棺材，其实是Supreme

　　一贯的争议性叙事的延续。从当年的红砖，到2019年的防弹背心，再到2020年的疫情医用口罩，Supreme一直擅长用触碰大众认知边界的产品，制造话题，维持自己的反叛人设。这次的棺材，本质上也是一样的逻辑——用“死亡”这个所有人都避讳的严肃话题，挑战大众的审美底线，告诉所有人：“我还是那个敢和主流对着干的Supreme”。而从市场反馈来看，它也确实成功了。3

　　万的棺材，让Supreme在2026年的开年，就拿到了其他品牌一整年都未必能拿到的话题度，哪怕是从来不关注潮流的人，也知道了Supreme出了一口3万的棺材。从这个角度来说，Supreme从来没有“不火”，它依然是全球最有能力搅动舆论场的潮流品牌之一。但我们也不得不承认，这口棺材，和当年的红砖，已经有了本质的区别。当年的红砖，引发的是整个潮流圈对消费主义的深度讨论，大家在聊的是

　　我们到底在为什么买单”；而现在的棺材，引发的更多是玩梗、猎奇和调侃，很少有人去思考它背后的品牌内核，大家只会觉得“Supreme又来搞事情了”。更关键的是，当年的红砖，哪怕只是一块30

　　美元的砖头，都能在二级市场炒到几十倍的溢价；而现在这口3万的棺材，目前国内二级市场的报价基本和发售价持平，没有出现任何夸张的溢价，甚至很多人只是看热闹，根本没有入手的意愿。这种“

　　话题爆火，溢价冷静”的反差，恰恰是Supreme当下最真实的处境：它依然有能力制造全网话题，却再也无法复刻当年那个“万物皆可溢价”的神话了。PART 02

　　的起落，简单总结为“从火到不火”，但事实上，真正发生变化的，从来不是Supreme的话题度，而是它赖以生存的溢价逻辑。想要读懂Supreme的今天，我们必须先搞明白，当年那个“连砖头都能炒上天”的溢价神话，到底是怎么建成的，又是怎么一步步松动的。黄金年代

　　2020年，是Supreme的溢价黄金年代，那个时候的Supreme，构建了一个几乎无懈可击的商业闭环，而这个闭环的核心，就是四个字：稀缺性。首先是渠道的绝对稀缺。2017

　　年之前，Supreme在全球只有12家线下门店，整个亚洲，只有日本有5家门店，中国内地没有任何一家官方门店，甚至连官方线上商城都没有。也就是说，当年国内的年轻人想要买一件正品Supreme，只有两个渠道：要么找日本、美国的代购，支付高额的代购费和运费；要么找国内的黄牛，接受他们开出的溢价。渠道的稀缺，直接从源头锁死了产品的供给量。其次是发售规则的绝对稀缺。

　　当年的发售规则，是出了名的“苛刻”：每年只分春夏、秋冬两个系列，每周四固定发售一次当季的新品，每一款单品都是限量生产，卖完之后永远不会补货，没有预售，没有二次发售，错过就是永远错过。这种“饥饿营销”的极致玩法，让每一款单品都自带“稀缺属性”，哪怕是一个小小的钥匙扣，只要卖完了，就再也买不到了，自然就有了升值的空间。最后是圈层认同带来的社交货币稀缺。当年的Supreme

　　，是潮流圈的“硬通货”，是进入小众潮流圈层的入场券。你穿一件Box Logo卫衣，拿一块Supreme砖头，就等于告诉别人：你有钱、有渠道、有品味，是真正懂潮流的核心玩家。在那个年代，Supreme的单品，就像现在的奢侈品包一样，是社交场合的身份标识，是年轻人用来证明自己的工具。这种社交货币的价值，让Supreme的单品哪怕溢价再高，也永远有人买单。渠道稀缺

　　发售稀缺+社交货币稀缺，三个维度叠加，形成了Supreme完美的溢价闭环：越稀缺，越多人抢；越多人抢，溢价越高；溢价越高，越能证明身份，就越多人想要。在这个闭环里，Supreme的溢价神话被无限放大：那个年代的Supreme

　　，甚至被黄牛当成了“期货”来炒，很多黄牛靠倒卖Supreme的单品年入百万，潮流圈甚至出现了“Supreme指数”，用来衡量整个潮流市场的热度。拐点降临

　　11月，美国服饰巨头VF集团宣布，以21亿美元的价格，全资收购Supreme。这个消息一出，整个潮流圈一片哗然，很多老玩家直言：“Supreme的灵魂，从这一刻起就死了”。VF

　　The North Face、Vans、Timberland、Dickies等一众大众熟知的品牌，拥有成熟的全球供应链、渠道体系和商业化运营能力。对于VF集团来说，花21亿美元收购Supreme，绝对不是为了维持它的小众属性，而是为了一件事：业绩增长。而想要实现业绩增长，唯一的路径，就是打破Supreme

　　赖以生存的“稀缺性”。于是，从被收购的那一刻起，Supreme就开始了一系列的“去稀缺化”操作：疯狂扩张线年之前，

　　Supreme全球只有12家门店，到2025年底，这个数字已经变成了25家，覆盖了米兰、柏林、首尔，以及中国上海等之前从未布局的城市；打破发售规则：从原来的每周一次固定发售，变成了不定期多次发售，甚至推出了常年有售的基础款系列，不再是“

　　”，很多基础款卖断货之后，很快就会二次补货。扩大产能：为了满足更多门店的供货需求，Supreme大幅提升了所有单品的产能，尤其是基础款的产量，直接翻了好几倍，彻底打破了原来的

　　Supreme中国官方线上商城正式上线，同时上海淮海中路首家线下门店开业，国内的年轻人终于可以不用找代购、不用找黄牛，直接正价买到正品Supreme。这些操作，确实让Supreme

　　VF集团发布的财报，2021年，Supreme的年销售额就突破了10亿美元，相比被收购之前，增长了近40%。但与此同时，它也亲手打碎了自己维持了十几年的溢价闭环——当稀缺性消失的时候，溢价自然也就无从谈起了。当下的真实处境热度仍在

　　“凉了”，所有单品都破发了，没人买了。但事实上，这是一种非常片面的认知。当下的Supreme，真实的处境是“话题热度仍在，溢价逻辑彻底分化”，而不是完全不火了。首先，我们必须承认，Supreme的常规基础款，确实已经失去了溢价能力，甚至出现了普遍的破发。在上海淮海中路的门店里，经典的

　　Box Logo圆领卫衣、基础款T恤、工装裤等单品，常年都有货，不需要排队，到店就能正价买到。在二级市场上，这些基础款的价格普遍比发售价低20%-30%，1299元的卫衣，800元左右就能入手，完全没有了当年的“高不可攀”。更重要的是，Supreme

　　的话题度，从来没有消失过。每一次新品发售，每一次联名发布，依然会在全球的社交媒体上引发大量的讨论，这次的

　　3万棺材，就是最好的例子。哪怕是很多不买Supreme的年轻人，依然会关注它的新品，依然会玩它的梗，依然会把它当成潮流圈的重要风向标。所以，我们不能简单地说Supreme “

　　”，它只是从“所有单品都能溢价的神话品牌”，变成了“和其他潮流品牌一样，只有重磅款才有溢价的大众潮流品牌”。它依然有话题度，依然有销量，依然有大量的消费者，只是不再是那个只属于少数人的、高不可攀的潮流神话了。PART 03到底是什么

　　”，Supreme的变化，从来不是简单的“品牌没落”，而是整个潮流行业、消费群体、话语权体系，都发生了翻天覆地的变化。哪怕没有VF集团的收购，Supreme的神话，也终有落幕的一天。品牌身份的转变从

　　”Supreme的核心魅力，从来不是它的衣服有多好看，质量有多好，而是它的“

　　是主流时尚圈的“异类”。当年的主流时尚圈，是高级定制、奢侈大牌的天下，讲究的是优雅、精致、高端，而Supreme代表的滑板文化、街头文化，是被主流时尚圈看不起的“下里巴人”，是不被认可的亚文化。Supreme的存在，本身就是对主流时尚圈的反叛——它告诉年轻人，不用迎合主流的审美，不用穿那些昂贵的西装礼服，你穿一件T恤、一条工装裤、一双滑板鞋，也可以很潮，也可以很有态度。这种“

　　”的反叛精神，是Supreme的灵魂，也是它能吸引一代又一代年轻人的核心原因。年轻人喜欢Supreme，不是喜欢那个Box Logo，而是喜欢它代表的“不迎合、不妥协、做自己”的态度，喜欢它那种“哪怕全世界都不认可我，我也要做自己喜欢的事”的精神。但随着Supreme的不断破圈，尤其是被

　　VF集团收购之后，它的身份发生了根本性的变化：它从一个“反主流的反叛者”，变成了“主流的一部分”。现在的Supreme

　　VF集团旗下的核心品牌，是年销售额超10亿美元的商业巨头，是巴黎时装周的常客，是主流时尚圈认可的顶级潮流品牌，它不再是那个不被主流认可的亚文化符号，而是成了主流商业世界的重要组成部分。当一个以反叛为灵魂的品牌，不再反叛，甚至变成了它当年反叛的对象，它自然就失去了最核心的魅力。就像很多老玩家说的：“当年我们穿

　　Supreme，是因为它是属于我们这些不被主流认可的人的；现在它变成了主流本身，大街上到处都是，我为什么还要穿它？”潮流话语权的巨变从

　　2015年之前，潮流的话语权，是牢牢掌握在少数人手里的。纽约的滑板店老板、伦敦的买手店主理人、日本的潮流杂志编辑、全球顶级的潮流博主，这些人组成了潮流圈的“权力中心”，他们说什么品牌火，什么品牌就火；他们说什么风格潮，什么风格就潮。当年的Supreme，就是这些潮流话语权掌控者们，共同推出来的

　　“标杆”。《POPEYE》《WARP》这些日本顶级潮流杂志，几乎每一期都有Supreme的内容；全球顶级的潮流博主，都以抢到Supreme的限量款为荣；滑板圈的传奇滑手，都是Supreme的签约滑手。在这种中心化的话语权体系下，Supreme成了潮流的“唯一标准答案”——你想要证明自己懂潮流，你就必须认识Supreme，必须拥有Supreme的单品。但随着短视频、社交媒体的兴起，尤其是TikTok

　　现在的潮流话语权，已经完全去中心化了。不再是少数的编辑、博主、主理人定义潮流，而是每一个普通的年轻人，都能定义潮流。一个小红书的普通用户，分享一套自己的穿搭，可能一夜之间就火遍全网，带火一个小众品牌；一个抖音的穿搭博主，可能只用一条视频，就让一种全新的风格，变成全网年轻人追捧的潮流。Clean Fit

　　、Y2K、Blokecore、Old Money风……最近几年火遍全网的潮流风格，没有一个是由某个品牌定义的，全都是从社交媒体上，由普通的年轻人自发带火的。年轻人不再需要跟着潮流杂志、顶级博主的脚步走，他们可以自己创造潮流，自己定义自己的风格。在这种去中心化的潮流秩序里，Supreme

　　不再是潮流的唯一标准答案，甚至不再是必选项。年轻人有太多的选择了：喜欢极简风，可以穿

　　Lemaire、Margaret Howell；喜欢户外风，可以穿Arcteryx、Patagonia；喜欢国潮，可以穿Roaringwild、WHOOSIS；喜欢复古风，可以穿Ralph Lauren、Carhartt。他们不需要用一件Supreme来证明自己懂潮流，他们只需要穿适合自己的、能表达自己个性的衣服，就足够了。社交货币逻辑的逆转从

　　”Supreme的高溢价，本质上是社交货币的价值。而现在，社交货币的底层逻辑，已经发生了根本性的逆转。

　　”。潮流圈是一个封闭的圈层，有严格的准入门槛，你想要进入这个圈层，就必须拥有别人没有的东西。你能抢到别人抢不到的Supreme限量款，就证明你有渠道、有钱、有品味，你就有资格进入这个圈层，就能获得别人的羡慕和认可。在那个年代，Logo

　　越大越显眼越好，越多人认识越好，因为只有这样，别人才能一眼看出来，你拥有这件稀缺的单品，你是潮流圈的自己人。

　　Supreme的Box Logo，就是最好的社交货币——全世界的年轻人都认识，一眼就能看懂，而且足够稀缺，足够有辨识度。但现在，社交货币的逻辑，已经彻底反过来了。现在的年轻人，追求的不再是“我有你没有

　　”，而是“我和你不一样”。随着潮流的大众化，越来越多的人能买到大牌、限量款，你穿一件大Logo的

　　Supreme，很容易就和别人撞款，不仅不能体现你的个性，反而会被别人觉得“俗” “没品味” “跟风狗”。现在的年轻人，不再追求所有人都认识的Logo，反而喜欢那些小众的、有设计感的、不容易撞款的品牌，因为这些品牌，才能体现他们独一无二的个性。现在的社交场合里，你穿一件小众设计师品牌的极简衬衫，可能比穿一件大Logo

　　Supreme卫衣，更容易获得别人的认可，因为前者能体现你的审美和个性，而后者只能体现你有钱。当大Logo不再是社交加分项，反而变成了减分项，Supreme的社交货币价值，自然就大幅缩水了。消费群体的迭代从

　　”最后，也是最核心的一点：Supreme的主力消费群体，已经彻底迭代了。

　　后这一代年轻人。他们是看着Supreme的神话长大的，他们的潮流启蒙，就是美式街头文化，就是《POPEYE》杂志，就是Supreme的传奇故事。他们对Supreme，有着极强的情怀滤镜，愿意为了那个Box Logo，支付几倍甚至十几倍的溢价，哪怕它的质量和普通的T恤没有任何区别。但现在，潮流消费的主力群体，已经变成了00后、10后。这一代年轻人，他们的潮流启蒙，从来不是

　　，也不是美式街头文化。他们是在国潮崛起的环境里长大的，是刷着抖音、小红书长大的，他们接触到的潮流，是多元的、开放的、个性化的，他们对Supreme没有任何情怀滤镜，甚至很多人觉得，Supreme是“爸爸妈妈那一代人穿的品牌”，是“过时的老古董”。更重要的是，这一代年轻消费者，比上一代人理性得多。他们不再盲目追捧品牌Logo，不再为了所谓的“稀缺性”

　　支付高额的溢价，他们更看重产品本身的设计、质感、实用性，更看重“性价比”。Supreme的很多基础款，就是一件普通的纯棉T恤，印一个Box Logo

　　，发售价就要五六百块钱，同价位的国潮品牌，能买到设计更复杂、面料更好的产品；同价位的快时尚品牌，能买到两三件质量差不多的

　　T恤。对于理性的新一代消费者来说，他们根本不会为了一个Logo，支付这么高的溢价。品牌内核的失效、潮流话语权的去中心化、社交货币逻辑的逆转、消费群体的迭代，这四个维度的变化，共同决定了Supreme的今天。它不是突然不火了，而是整个潮流世界的游戏规则，已经彻底变了。PART 04不溢价=不火？

　　潮流的评判标准到底发生了什么？IMAX MAGAZINE一直以来，很多人都有一个固有的认知：一个潮流品牌火不火，就看它的单品有没有溢价，发售有没有人通宵排队，黄牛愿不愿意炒。越溢价，越抢不到，就越火；反之，不溢价，正价随便买，就是不火了，就是凉了。

　　的丝巾、领带、香水，随时都能买到，没有溢价，难道Hermes不火了吗？Nike的Air Force 1，常年有售，正价就能买，难道它不火了吗？所以，把“溢价”和“

　　火不火”划等号，本身就是旧潮流时代的畸形逻辑。而Supreme当下的处境，恰恰让我们有机会重新思考：到底什么才是真正的“火”？潮流的评判标准，到底发生了什么根本性的变化？旧潮流秩序溢价是潮流圈的准入门槛

　　在旧的潮流秩序里，潮流圈是一个封闭的、小众的、有严格准入门槛的圈层。这个圈层的核心规则，就是

　　潮流”。在那个年代，潮流不是给所有人玩的，是给少数“懂行的人”玩的。你想要进入这个圈层，你就必须懂品牌历史，懂发售规则，有购买渠道，有足够的资金。而溢价，就是这个圈层最直接的准入门槛——

　　你能买到溢价10倍的Supreme，就证明你跨过了这个门槛，你是这个圈子里的人。这个规则，本质上是一种“圈层筛选”。它用高溢价，把那些只是跟风的、没有足够资金的、不懂行的普通人，挡在圈层之外，让留在圈层里的人，获得极强的身份认同感和优越感。而

　　，就是这个规则的制定者，也是最大的受益者。它把“稀缺性”玩到了极致，把自己变成了潮流圈的“硬通货”，变成了进入这个圈层的唯一入场券。在那个年代，“不溢价”就等于“

　　没有价值”，等于“不被圈层认可”，自然也就等于“不火”。这个逻辑，在当年的潮流圈里，是颠扑不破的真理。新潮流秩序自我表达才是潮流的核心灵魂

　　随着潮流的大众化、去中心化，潮流圈不再是一个封闭的圈层，它变成了一个开放的、没有门槛的、所有人都能参与的领域。现在的年轻人，玩潮流不再是为了进入某个圈层，不再是为了获得别人的认可，而是为了表达自我，为了取悦自己。

　　，而是“越能表达自我，越潮”；不再是“越贵，越有面子”，而是“越适合自己，越有品味”；不再是“所有人都认可的，才是潮”，而是“我自己喜欢的，就是潮”。现在爆火的品牌，几乎都符合这个新的规则。比如Lemaire，它的经典款常年有售，没有限量，没有溢价，甚至很多款式卖了五六年还在卖，但它依然是当下潮流圈的顶流，是无数年轻人追捧的品牌。因为它代表了一种极简、松弛、不刻意的生活方式，能精准表达那些喜欢低调、有质感的年轻人的个性。再比如之前提到的爆火的很多国潮品牌，它们没有高溢价，定价非常亲民，没有限量发售，没有饥饿营销，甚至很多款式常年有售，但它们依然有大量的忠实粉丝。因为它们能表达中国年轻人的文化自信，能做出符合中国年轻人审美的设计，能让年轻人用合理的价格，买到能表达自己个性的衣服。

　　甚至现在很多年轻人，喜欢买二手衣服，喜欢去古着店淘货，这些衣服没有品牌Logo，没有溢价，甚至可能是几十年前的旧衣服，但他们依然觉得很潮。因为这些衣服独一无二，能表达他们的个性，能让他们和别人不一样。

　　在这个新的秩序里，溢价已经不再是潮流的评判标准，甚至很多时候，高溢价、大

　　跟风”。你不需要用一件溢价10倍的Supreme来证明自己潮，你只需要穿一件能代表你自己的衣服，你就是潮的。Supreme的“不溢价”

　　不是没落而是品牌发展的必然当我们看懂了潮流评判标准的变化，再回头看Supreme

　　，就会发现，这根本不是什么“品牌没落”，而是品牌发展的必然阶段。任何一个品牌，只要它想长期活下去，想不断发展，就必然要经历“从小众到大众”的过程。你不可能永远只做少数人的生意，不可能永远靠饥饿营销和稀缺性活下去。当年的Air Jordan

　　，也是从限量发售、高溢价的小众篮球鞋，变成了现在大众都能买到的、全球最火的运动鞋系列；当年的Converse、Vans，也是从滑板圈的小众品牌，变成了现在全球年轻人都在穿的大众品牌。Supreme现在走的，就是和它们一样的路。它从一个纽约下东城的小众滑板店，变成了一个全球知名的大众潮流品牌，它的受众变多了，销量变高了，影响力变大了，只是不再是那个只属于少数人的、高不可攀的神话了。它不是不火了，只是不再是旧潮流秩序里的那个“

　　”了。它从神坛上走了下来，变成了一个普通的、有话题度的、有稳定受众的潮流品牌。对于品牌本身来说，这未必是一件坏事；但对于那些怀念旧时代的老玩家来说，这确实是一件让人遗憾的事。

　　，到底是好是坏？这个问题，在潮流圈里，已经争论了很多年，至今没有一个标准答案。我们采访了多位不同年限、不同圈层的

　　Supreme爱好者，他们的观点，或许能给我们一个更全面的答案。正方：终于不用被黄牛割韭菜了这是街头文化的回归•

　　说这句线年Supreme的上海滑手小K，他从高中开始接触滑板，也是因为滑板，才喜欢上了

　　Supreme。他告诉我们，当年他为了买一件经典的Box Logo卫衣，攒了整整3个月的生活费，找了日本的代购，还要支付近一倍的代购费和溢价，前前后后花了近3000块钱，才终于拿到手。•“当年的情况就是这样，你想要买一件正品，要么通宵去国外的门店排队，要么就得给黄牛、代购交高额的‘智商税’。很多和我一样的学生党，真心喜欢滑板，喜欢

　　Supreme的文化，但是根本买不起，只能看着那些有钱人，把我们喜欢的品牌，当成炫富的工具。”小K说，现在上海有了官方门店，线上也有了官方商城，他周末没事的时候，就可以去门店里逛一逛，看到喜欢的款式，直接正价就能买，不用再找代购，不用再给黄牛交钱，终于可以不用为了溢价买单，真正拥有自己喜欢的东西。在他看来，很多人说Supreme

　　“街头文化本来就是属于大众的，属于每一个热爱滑板、热爱街头的年轻人的，不是属于少数有钱人的，不是属于黄牛的。当年Supreme

　　创立的时候，就是为了给普通的滑手一个避风港，现在它让更多普通的年轻人，能正价买到自己喜欢的单品，这才是真正的回归街头，怎么能说是坏事呢？

　　”和小K有同样想法的，还有很多刚接触Supreme的年轻爱好者。他们大多是00后，没有经历过当年的溢价神话，对他们来说，

　　Supreme就是一个有态度、有设计的潮流品牌，能正价买到自己喜欢的款式，就是最好的事。他们不需要用Supreme来证明自己的身份，只是单纯地喜欢它的设计，喜欢它的文化。反方：失去了稀缺性的Supreme已经不是当年的那个它了

　　，现在家里的收藏室里，放着超过200件Supreme的vintage单品，从2000年的早期T恤，到2017年LV联名的全系列产品，几乎涵盖了Supreme所有的经典系列。NIKO 告诉我们，他从2020年VF集团收购Supreme之后，就很少买新款了。“

　　我当年喜欢Supreme，不是喜欢它的衣服有多好看，而是喜欢那种稀缺感，那种和同好们一起通宵排队的经历，那种抢到限量款之后的成就感。”他说，当年北京没有官方门店，每次Supreme发售新品，他都会和几个朋友一起，提前一天飞到上海，找黄牛买排队号，在快闪店门口排一整夜的队，和来自全国各地的玩家们聊天，一起等发售。“那种感觉，是现在你坐在家里，动动手指就能在官方商城买到，永远无法替代的。当年我们抢的不是衣服，是情怀，是青春，是属于我们那个时代的记忆。”

　　Supreme的灵魂，就是稀缺性，就是反叛，就是小众。“当年的Supreme，是我们滑手的秘密基地，是不被主流认可的亚文化，我们穿它，是因为它能代表我们的身份，代表我们和主流不一样的态度。现在它开到了商场里，随处可见，所有人都能正价买到，大街上到处都是穿

　　的人，它就失去了原来的魅力，变成了一个和优衣库、Gap没有区别的快时尚品牌。”很多和他一样的资深老玩家，都有同样的感受。他们收藏的，从来不是Supreme的衣服本身，而是那个属于他们的、街头文化还属于地下的、纯粹的时代。现在，这个时代过去了，Supreme也不再是当年的那个Supreme了，哪怕能正价买到，也没有了当年的那种感觉。

　　中立视角：没有绝对的好坏只是选择不同其实，这个问题从来都没有绝对的标准答案，只是不同的人，有不同的需求，不同的选择。对于新玩家、普通爱好者来说，

　　的大众化，降低了入门的门槛，让他们不用再被黄牛割韭菜，能以合理的价格，买到自己喜欢的单品，接触到自己热爱的街头文化，这毫无疑问是一件好事。

　　的去稀缺化，让它失去了原来的小众魅力和收藏价值，不再是当年那个属于他们的“

　　但我们也必须承认，街头文化从来都不是一成不变的，它永远在变化，永远在发展，永远有新的品牌，新的文化，新的年轻人出现。Supreme的变化，只是整个街头文化发展历程中的一个缩影。就像一位滑手说的：“街头文化的核心，从来不是某个品牌，某件衣服，而是滑板本身，是创作本身，是那些永远不满足于现状、永远在创造的年轻人。

　　只是街头文化的一个载体，它变了，没关系，总会有新的载体出现，总会有新的品牌，承载新一代年轻人的热爱。”PART 06

　　是潮流的轮回还是品牌的新阶段？IMAX MAGAZINE聊到这里，我们终于可以回到那个终极问题：Supreme的今天，到底是潮流轮回的必然，还是品牌没落的开始？

　　我们的答案是：它既不是品牌的彻底没落，也不是简单的潮流轮回，而是一个品牌，在经历了巅峰之后，必然会进入的全新发展阶段。

　　首先，我们必须承认，潮流永远在轮回，没有任何一个品牌，能永远站在潮流的中心。

　　纵观全球潮流的发展史，就是一个不断轮回、不断更迭的过程。80年代，是Ralph Lauren

　　年代，是Stussy、X-Large代表的滑板街头文化的崛起；00年代，是BAPE、Neighborhood代表的日系里原宿潮流的黄金年代；10年代，是Supreme、Palace代表的美式街头品牌，登顶全球潮流之巅；而到了20年代，是Clean Fit、Gorpcore代表的多元化风格，百花齐放的时代。每一个时代，都有属于自己的潮流之王，没有任何一个品牌，能永远霸占潮流的中心位置。Supreme现在的变化，只是它从潮流的绝对中心，回到了一个正常的位置，不再是那个定义潮流的唯一标杆，只是众多潮流品牌中的一员。而且，潮流的轮回，永远充满了不确定性。未来，随着美式街头风格的回潮，或者某一次颠覆性的联名，某一个契合时代精神的事件，Supreme很有可能会再次回到大众的视野中心，重新迎来自己的巅峰。就像

　　年，因为Clean Fit风格的流行，重新爆火，成了全球年轻人追捧的品牌，迎来了自己的第二春。潮流永远在轮回，没有永远的王者，也没有永远的没落。但同时，我们也必须正视，Supreme的品牌内核，确实发生了不可逆转的变化。当年的

　　，是为滑手而生的品牌，它的核心是滑板文化，是反叛精神，是对主流消费主义的反抗。而现在的

　　，是VF集团旗下的商业品牌，它的核心是业绩增长，是市场扩张，是讨好更多的主流消费者。

　　它不再和小众的地下滑板艺术家合作，不再推出触碰社会敏感点的争议性内容，不再坚持“卖完永不补货”的稀缺性规则，甚至连当年的核心滑手团队，也已经换了一批又一批。它确实失去了当年的那种反叛精神，失去了和滑板文化的深度绑定，失去了自己的根。从这个角度来说，那个属于老玩家的、纯粹的、只属于街头的

　　，确实已经死了。现在的Supreme，是一个全新的、商业化的、大众化的潮流品牌，它和当年的那个Supreme，已经不是同一个东西了。

　　回到我们开篇的那口3万的棺材，它到底意味着什么？它不是Supreme给自己的品牌下葬，也不是重回反叛内核的宣言，它更像是Supreme

　　对自己30年历史的一次回望，一次对当下潮流圈的挑衅。它用这口棺材告诉所有人：我依然有能力制造全网话题，依然有能力挑战大众的认知，依然是这个时代最有话题度的潮流品牌之一。

　　但同时，它也用这口棺材，宣告了一个时代的终结：那个靠稀缺性、饥饿营销、Logo信仰支撑的溢价神话时代，已经一去不复返了。那个Supreme一家独大、定义整个潮流圈的时代，也已经结束了。PART 07

　　年，从来都不只是一个品牌的发展史，而是整个全球街头文化，从地下走到地上，从亚文化变成主流，从反叛变成商业的完整缩影。

　　它从纽约下东城的一家小小的滑板店，变成了全球知名的潮流符号；它见证了滑板文化从被主流嫌弃，变成了全球年轻人追捧的生活方式；它见证了潮流话语权，从少数人的手里，交到了每一个年轻人的手里；它也见证了消费主义，是如何把一个反消费主义的品牌，变成了商业巨头。

　　Supreme不火了，凉了。但当3万的棺材发布的时候，依然有全网数亿的讨论量，依然有无数的年轻人在关注，在玩梗，在讨论。它依然是这个时代，最有话题度、最有影响力的潮流品牌之一。

　　只是，它不再是那个高不可攀的神话了，不再是年轻人进入潮流圈的唯一入场券了，不再是潮流的唯一标准答案了。它从神坛上走了下来，变成了一个普通的、有优点也有缺点的、有话题度也有争议的潮流品牌。但这又有什么关系呢？

　　真正的街头文化，永远不会死。它永远在地下，永远在年轻人的心里，永远在反叛，永远在变化，永远在创造新的东西。它不会因为某个品牌的起落，就失去生命力。就像James Jebbia当年说的：

　　，而是人。是那些永远不满足于现状，永远在做自己喜欢的事，永远在创造的年轻人。

　　潮流永远不死，只是不断重生。而我们能做的，就是见证每一个时代的潮流，记住每一个属于自己的青春符号。毕竟，我们怀念的，从来不是某一件Supreme的衣服，而是当年那个为了热爱，不顾一切的自己。\返回搜狐，查看更多